Июнь - работы в саду и огороде в июне

Основные работы в саду и огороде в июне по лунному календарю

• Регулярно рыхлим почву после дождей, полива, внесения удобрений, перед мульчированием.
• После июньского осыпания завязей обязательно подкармливаем азотом и поливаем яблони и груши, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов.
• Периодически уничтожаем сорняки и рыхлим почву после дождей или поливов.
• В случае заморозков укрываем посадки садовой земляники утепляющими материалами.
• Под цветоносы садовой земляники делаем подстилку – соломенную резку.
• Обильно поливаем землянику в конце цветения или перед созреванием ягод.
• В начале месяца, если не проводили эту процедуру в мае, удаляем лишние побеги малины, оставив 8–10 лучших.
• В первой декаде месяца высаживаем в открытый грунт 25–30-дневную рассаду огурцов и 65–70-дневную рассаду томатов.
• Повторно высеваем редис, редьку, укроп и салат.
• Высаживаем рассаду баклажанов и перца в открытый грунт.
• Приступаем к посадке проросших георгин на расстояние 50 см друг от друга. Посадки георгин сразу же обставляем колышками.
• Высаживаем клубневую бегонию.
• Пикируем часть кочанного салата, листовой горчицы, пекинской капусты на свободные места с расстоянием 10 см.
• Высеваем семена цветной капусты для подготовки рассады второго срока.
• Удаляем поросль яблонь, слив, вишен, облепихи, малины, сирени, сохраняя лишь отпрыски, намеченные для последующей пересадки.
• Пропалываем и рыхлим участки крыжовника, малины, ежевики, жимолости, смородины, пионов и др.
• Ограждаем кусты пионов, устанавливаем колья к помидорам, выращиваемым на открытых грядках, колья для вьющейся фасоли, ставим подпорки под плодоносящие ветви яблонь, сливы.
• У побегов малины и ежевики, достигших высоты 60–100 см, прищипываем верхушки, чтобы стимулировать ветвление и обеспечить высокий урожай будущего года.
• Прореживаем морковь, петрушку (расстояние – до 2 см), свеклу (до 5 см) и др.
• Раз в неделю пасынкуем помидоры.
• Огурцы в фазе пятого-шестого настоящего листа прищипываем в конце плети для стимулирования развития боковых плетей – на них преобладают женские цветки.
• Выламываем у самого основания стрелки-цветоносы чеснока, лука, щавеля, ревеня, любистока.
• Окучиваем позднюю капусту и вторично – картофель.
• Выпалываем сорняки в посадках картофеля.
• Систематически удаляем усы у садовой земляники, не забывая сохранять несколько для воспроизводства.
• Ежедневно проверяем верхушечные побеги роз, черной смородины, крыжовника на наличие тли, огневки, листоедов и других вредителей, и при их обнаружении немедленно уничтожаем вручную.
• При появлении признаков мучнистой росы у крыжовника или черной смородины опрыскиваем растения раствором питьевой соды с мылом или стирального порошка (50 г на ведро).
• Внимательно осматриваем посадки капусты для выявления личинок и яйцекладок вредителей.
• Систематически подвязываем плети клематисов к опоре.
• Выносим комнатные растения в сад.
• Продолжаем размножать комнатные культуры стеблевыми и листовыми черенками, а также отводками. Постоянно проверяем состояние цветов и содержим их в чистоте.

Почему осыпаются завязи в июне?

      В чем причина массового осыпания завязей в июне? Их несколько. Например, если в период цветения яблонь, груш, слив и вишен погодные условия благоприятные, то плодов завязывается слишком много и дерево таким образом избавляется от излишков. Бывает и так, что прохладная и дождливая погода весной негативно сказывается на количестве оплодотворенных цветков. Страдают цветущие деревья и от поздних заморозков. Свои коррективы вносит приключившаяся в июне жара с засухой и ветры – деревья, оказавшись в стрессовой ситуации, «сбрасывают балласт», словно готовясь к тяжелым временам.

    Для предотвращения чрезмерного осыпания завязей рекомендуется воспользоваться специальными стимуляторами роста, например эпином. В период бутонизации следует опрыскать растения раствором этих веществ в профилактических целях. Обработка непосредственно в стрессовых условиях (засуха, заморозки и т. п.) помогает предотвратить излишнее осыпание завязей. Если июнь «богат» на погодные невзгоды, то опрыскивание надо провести дважды с интервалом 7–10 дней.

Как правильно пасынковать?

     Удаление побегов, вырастающих из пазух листьев, или пасынкование, крайне положительно сказывается на урожайности томатов, так как при этом усиливается питание плодовых кистей, ускоряются налив и созревание плодов. Повторяется эта процедура несколько раз за сезон. Пасынки выламываем или обрезаем, не давая им вырасти более чем на 5 см. При этом оставляем сантиметровые пеньки, иначе рост боковых побегов возобновится незамедлительно. Особенно нуждаются в удалении пасынков высокорослые сорта томатов. Без этой операции вместо сочных плодов можно получить мощные кусты, усыпанные мелким зеленым горошком. А вот низкорослые штамбовые сорта томатов могут обойтись и без пасынкования, конечно если нет цели получить ранний урожай.

Как прищипывать огурцы?

    Основная цель систематического прищипывания побегов огурца – повышение пышности растения. Но делают это не ради красоты – после прищипки образуются многочисленные боковые плети, на которых вырастает много женских цветков. Кстати, обрывать мужские цветки-пустоцветы неправильно, так как они необходимы для опыления. Прищипываем огурцы с помощью острых ножниц. Плеть укорачиваем до 5-го или 6-го листа. Место среза обрабатываем, так же как и при обрезке, смесью толченого угля и порошка серы. От обрезки прищипывание отличается тем, что удаляем лишь самые кончики всех или многих совсем молодых побегов.

Как защитить растения от вредителей?

    Химические препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений, повсеместно встречающиеся в продаже, не столь невинны, как кажутся на первый взгляд. Гораздо надежнее и, главное, безопаснее пользоваться собственноручно приготовленными из растений препаратами. Это бесплатное и самое экологически чистое средство избавления сада от вредителей и болезней.

1. Цветки и листья пижмы обыкновенной благодаря эфирным маслам обладают мощным инсектицидным свойством. От препаратов пижмы насекомые погибают уже через 20 минут после опыления.

  Отвар пижмы: 1 кг свежих растений заливаем 10 л воды и кипятим 2 часа. После процеживаем и добавляем 40 г хозяйственного мыла. Отвар поможет справиться с огневкой, тлями, стеклянницей и крыжовниковой пяденицей. Обработку проводим 3–4 раза с интервалом 5–6 дней.

2. Настой одуванчика: 400 г измельченных корней или 600 г свежих листьев настаиваем 3 часа в 10 л теплой воды при температуре 40°С. Процеженный настой используем незамедлительно. Эффективен против тлей, клещей, яблонной медяницы. Первую обработку проводим при распускании почек растений, вторую – после цветения и еще раз через две недели. Корни одуванчика можно заготовить впрок – они хорошо хранятся при невысокой температуре в песке (например, в подвале).

3. Настой хрена. Хрен мощно разрастается, поэтому не жаль использовать часть растений для борьбы с вредителями. Пропускаем побеги хрена вместе с листьями через мясорубку, заполняем кашицей ведро на треть, заливаем водой до краев, перемешиваем и настаиваем в течение 1 часа. Опрыскиваем растения настоем хрена против тлей и клещей.

4. Настой полыни. Мелко рубим полведра свежих цветущих растений, заливаем 10 л холодной воды и настаиваем сутки. Кипятим настой в течение 30 минут, процеживаем и разбавляем водой в соотношении 1:2. Применяют настой полыни против плодожорок, молей и листоверток.

5. Настой чеснока.  Растираем 0,5 кг чеснока, заливаем 5 л воды, размешиваем и процеживаем. Выжимки снова заливаем небольшим количеством воды. Обе вытяжки соединяем и доводим объем до 10 л. Опрыскиваем растения против паутинного клеща, тлей и ржавчины.

Черенкование

    Черенкование – один из наиболее эффективных способов размножения. Позволяет получить большое количество новых растений за короткий период. Не все растения можно размножить черенкованием, но для многих – это основной способ. Полученное черенкованием молодое растеньице сохраняет все свойства и сортовые признаки маточного растения и уже на второй-третий год дает плоды.

    При заготовке черенка над верхней почкой оставляем отрезок междоузлия длиной 2–3 см, нижний срез делаем наискосок на расстоянии 1 см от нижней почки. Черенки нарезаем острым ножом, стараясь не повредить ткани. С той части черенка, которая будет воткнута в землю, удаляем все листья, а остальные подрезаем на треть для уменьшения площади испарения влаги. Перед высадкой черенки обрабатываем ростовым веществом, которое стимулирует корнеобразование. Высаживаем в специально подготовленную почву: на дно ямки кладем дренаж (щебень, гравий) слоем 20–30 см, затем плодородную землю, а сверху смесь торфа с песком в соотношении 1:1.

   Укоренять черенки лучше под пленкой. Парник с черенками притеняем.

   Температура – важнейший фактор для корнеобразования; оптимальная равна 25–30°С. Большинство плодовых и ягодных культур, черенкованных в начале лета, укореняются в среднем через 30 дней после посадки.

Отводки

     Те растения, которые тяжело размножаются черенками, можно попробовать размножить отводками. Как правило, они удаются. Примерами служат рододендроны, пиерис, лох и падуб.

   У земляники новое растение затруднительно получить иным способом. Отводками размножаем все кустарники и ползучие растения, стебли которых можно пригнуть до земли. Идеальное время для этого – период с середины весны до конца лета.

    Для укоренения выбираем молодые побеги этого или прошлого сезона. Старые и одревесневшие дают корни очень неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов. Сначала готовим почву, для этого рыхлим ее на глубину до 30 см, подмешиваем немного крупного садового песка и влажного сфагнумового торфа. Важно хорошо размельчить все комки.

    Когда почва готова, можно заняться побегом. Обрываем все листья на участке длиной 30 см. В месте прикрепления листа делаем длинный (5 см) косой надрез глубиной примерно до середины стебля. Надрез должен быть чистым и гладким. Отгибаем получившийся «язычок» и закрепляем его в таком состоянии щепкой или камушком. Разрез обрабатываем гетероауксином (корневин).

   Обработанную часть стебля погружаем в круглую ямку глубиной 15 см, выкопанную в подготовленной почве. Закрепляем побег с помощью куска загнутой проволоки. Верхнюю часть побега подвязываем к короткой подпорке, засыпаем ямку и слегка уплотняем почву – ее нужно держать влажной. Стебель не отделяем от материнского растения, пока не сформируется корневая система.

       Этот процесс не быстрый и может длиться от года до двух лет. Родительскую ветку обрезаем чуть выше корней. Укорененные отводки сразу же пересаживаем на окончательное место.